Що таке штекер і для чого він потрібен

6

Діаметр гуми
амортизатора, мм
Рекомендовані
діаметри лісок, мм
0,06-0,08
0,06-0,10
0,07-0,12
0,08-0,12
0,10-0,14
0,10-0,16
0,12-0,18
0,14-0,25

Дані таблиці приблизні з причини того, що ліски одного діаметра істотно відрізняються за міцністю, гуми одного діаметра також відрізняються за міцністю, багато залежить від того, через скільки колін штекера проходить гума-амортизатор, тобто від довжини гуми і ще від деяких інших причин, говорити про які ми будемо пізніше.

При виборі гуми для амортизатора потрібно звертати увагу не тільки на діаметр гуми, але і на її міцність.

Міцність гуми залежить від того, з якого матеріалу вона виготовлена. Найкращою, на мій погляд, на сьогодні є гума, яка надходить до нас під товарною маркою “Мавер”. Вона якісна і завжди “свіжа”, оскільки поставки приходять щомісяця. Зберігати гуму краще всього в силіконовому олії. Термін служби амортизатора з хорошої гуми становить два, рідше три роки. Якщо ви хочете зберегти амортизатор довше, то користуйтеся тією ж силіконовою змазкою, яку після риболовлі потрібно закопувати в вершинку кита. Після того як обрана потрібна гума для оснащення штекера, можна приступити до оснащення китів. Кожен кіт оснащується своєї гумою, діаметр якої обраний виходячи з передбачуваного розміру риби і діаметра волосіні.

Перш ніж оснащувати кит, його потрібно підрізати у верхній частині. Підрізати вершинку потрібно у верхній частині за допомогою надфіля з алмазним напиленням. Відрізати потрібно сантиметр за сантиметром до тих пір, поки гума амортизатора не буде без опору входити у внутрішній отвір кита. Якщо вершинку поставити вертикально, то гума під власною вагою поступово пройде через верхні коліна вудилища. Після того як маківка кита підрізано до потрібно діаметра, на неї натягується спеціальна втулка, яка робиться з тефлону. Такі втулки випускаються з різними внутрішніми діаметрами і потрібно лише підібрати безпосередньо в магазині втулку з таким діаметром, щоб вона із зусиллям натягалася на кінчик вудилища. Справа в тому, що такий матеріал, як тефлон, практично не клеїться, але достатньо пластичний, для того щоб втулку можна було натягнути на кінчик. Втулка при цьому буде триматися дуже надійно.

Після підбору втулки через кит, зверху, пропускається гума-амортизатор і закріплюється в нижній частині китаю за спеціальний конус. Я вважаю, що оптимальним буде використання цангового конуса, зовнішній діаметр якого може бути змінений на 3-3,5 мм. З успіхом можна користуватися і конусами, які можна підрізати до потрібного діаметру. В крайньому випадку, можна самому вирізати конус з твердого пінопласту або пробки. Конус розташовується в нижній частині китаю, але вище місця стикування колін. Використання “фірмових” конусів з пластмаси краще. Справа в тому, що конуса з пінопласту або пробки поступово мнуться всередині коліна і їх потім буває при необхідності дуже важко звідти витягти. Допомагає нехитрий прийом. До товстої частини конуса прив’язують шматок товстої волосіні або мотузки. Довжина мотузки повинна бути трохи більше відстані від конуса до нижнього краю коліна, тоді при необхідності, смикнув за мотузочку, можна витягти конус. Після того як конус буде розташований на своєму місці, можна проводити регулювання натягу гума всередині китаю. Для цього кит розсувається на повну довжину, на кінець гуми, який виходить з кінчика, кріпиться перехідник-коннектор. Конектор призначається для з’єднання гуми з волосінню оснастки. Перед тим як закріпити коннектор на гумі, проводиться регулювання натягу гуми. Амортизатор потрібно натягнути всередині кита до такого стану, щоб після зняття навантаження з волосіні гума цілком і швидко втягувалася в кіт, природно, до коннектора. Ще краще проводити регулювання, попередньо намочивши гуму. Справа в тому, що мокра гума з великим зусиллям втягується в кіт через подолання сил поверхневого натягу води. У тонкому отворі при мінімальному зазорі між гумою і стінками коліна сили поверхневого натягу відчутні.

Після того як кити підготовлені, можна приступати до конструювання і виготовлення оснастки, але перш ніж перейти до оснасткам, необхідно подбати про деякі абсолютно необхідних під час лову пристосуваннях. У переважної більшості рибалок, які спостерігають за ловлею штекером, а це частіше за все відбувається або на змаганнях, або під час перегляду відеокасет, створюється таке враження, що крім штекера ще треба мати величезний арсенал додаткового обладнання. Це не так! На змаганнях, коли немає ні секунди зайвого часу, всі пристосування, які полегшують ловлю і дозволяють ловити швидше, абсолютно необхідні, але це не відноситься до риболовлі. Найбільше “шокує” початківців горезвісна платформа. Ця зручна річ, але на звичайній рибалці без платформи цілком можна обійтися без шкоди для результату лову. Головне, що потрібно враховувати — установка платформи та інших пристосувань може відняти у вас годину-півтора часу лову. На практиці в якості сидіння краще використовувати великий зимовий рибальський ящик. Він стійкий і надійний, головне, щоб він був високим, тоді менше буде втомлюватися спина.

З інших необхідних пристосувань знадобляться: спеціальна “пастка” для штекера, яка потрібна, щоб не класти штекер на землю після від’єднання кита для витягування риби і зміни приманки на гачку; підставка у вигляді рогульок або “змійки” для розташування запасного кита або китів; стійка зі столиком для приманок і відкатний ролик. Зауважу, що якщо ви ловите в місці, де за вашою спиною розташовуються зарості кропиви, очерету або чагарнику, то ролик може і не знадобитися. Деякі рибалки використовують як відкатного ролика звичайний станковий рюкзак. Але все ж у більшості випадків ролик необхідний. Це нехитре пристосування призначене для того, щоб при витаскуванні або занедбаності оснастки не тримати вудлище на вазі, а котити його ролику. Ролик розташовується ззаду рибалки приблизно на відстані, рівній половині довжини вудилища. Особливо допомагає ролик тоді, коли берег ззаду нерівна і має нахил вгору. Хороший ролик коштує недешево, але зручність тут того варто. У тих випадках, коли можна обійтися без ролика і не потрібно вудилище максимальної довжини, добре мати з собою в запасі шматок поролону. Він потрібен для того, щоб заткнути комель штекера і оберегти комель від попадання в нього бруду. Власне, ця бруд штекеру не страшна, але просто неприємно, якщо вудилище неохайне.

Ось тепер можна перейти до виготовлення оснастки. Оснащення для лову штекером дещо відрізняються від тих, які використовуються при лові маховим вудлищами. Ці відмінності обумовлені тим, що штекером можна і потрібно ловити на більш легкі і тонкі оснастки. У загальне поняття оснастки для поплавковою вудки прийнято включати відрізок волосіні з розташованими на ньому поплавком (поплавками), грузилами, стопорами, намистинками, повідцями, застібками, карабинчиками і гачком. Всілякі додаткові елементи оснащення застосовуються не завжди. В залежності від умов лову (рельєф дна, вітер, глибина, протягом), виду, розміру і активності риби оснащення видозмінюється в досить широких межах. Я в більшості випадків конструюю оснастку безпосередньо на водоймі перед ловом. І, повірте, це зовсім недовго. Але зате я завжди ловлю на оснастку оптимальної маси і оптимальної конструкції. Наприклад, у разі високої активності риби можна застосовувати більш важкі грузила — для якнайшвидшого опускання насадки, а іноді і більш товсту волосінь, щоб менше часу витрачати на виважування. Це ж вірно, якщо треба “пробити” верхній шар дрібної риби і швидше доставити насадку до дна. І навпаки: чим нижче активність риби, тим легше повинні бути грузила, щоб насадка проходила через товщу води можливо повільніше. Більшість рибалок робить оснащення заздалегідь в домашніх умовах. У деяких процес заготівлі, іншого слова не підберу, оснастки на всі випадки життя переростає якщо не хобі, то в манію. Заготовки починаються з березня місяця і, уявіть собі, які розміри вони набувають до травня? Доходить до того, що рибалка протягом сезону не встигає випробувати їх усі. Не займайтеся цим!

Більш практичні рибалки надходять по-іншому. Вони роблять оснащення стандартної довжини, наприклад, 5 м і вже перед ловом подовжують або скорочують їх в залежності від довжини обраного вудилища. Але, вкоротивши оснастку, потрібно в майбутньому пам’ятати про те, що вона вже не п’ять метрів. Не займайтеся цим теж! Практичніше заздалегідь в домашніх умовах тільки вивантажувати поплавці і тримати їх з огрузкою на короткому відрізку волосіні в спеціальному пеналі або коробці. Але і цим не можна займатися, якщо у вашому арсеналі поплавці з тієї вантажопідйомністю, яка на них написана (що притаманне елітним поплавкам), і стандартні важки в повному асортименті. Часто чути здивування щодо того, що вдома огрузкой ретельно виміряється, а на водоймі виявляється, що поплавець або недовантажений, або перевантажений. В чому справа? Перегружение поплавців з вантажопідйомністю до 1,5 грамів може відбуватися з кількох причин. При огружении в банку з водою використовується маленький відрізок волосіні. А якщо потім в оснащенні використовується потопаюча волосінь? Зрозуміло — буде перевантаження. Багато хто також не враховують вагу гачка і насадки, особливо якщо це опариш або черв’як. Причиною перевантаження поплавця у домашніх умовах може бути осадження бульбашок повітря на волосіні і грузиках з свіжоналитій в банку води. Більш того, при застосуванні дуже легких оснащень таке явище може відбуватися і на водоймі, особливо при перших забросах оснастки. З власного досвіду можу сказати наступне. Якщо ви сгружаете поплавок будинку, то його краще недогрузить, ніж перевантажити. Додати в процесі лову грузило набагато простіше, ніж ламати собі голову, спостерігаючи за уявними поклевками перевантаженого поплавця.

Отже, для того щоб швидко і грамотно виготовити оснастку, потрібні попередньо сгруженные поплавці і стандартні важки. Я розкладаю вудилище і кладу його на підставку. На кінці волосіні в’яжу звичайну петлю і чіпляю її через перехідник на амортизаторі. Отматываю приблизно, але з запасом, стільки ліски, скільки потрібно для оснащення. На волосінь одягаю поплавок і затискаю без зусилля важки. Важки поки не розподілені на волосіні. Роблю контрольний закид на невелику відстань від берега, для того щоб переконатися в тому, що поплавок сгружен як треба. Потім прив’язую гачок і розподіляю важки по довжині волосіні. Чіпляю на гачок глубомер і перевіряю глибину. Після того як визначена глибина, укорочую або подовжую оснащення так, щоб відстань від поплавця до кінчика вудилища становило 30-100 див Оснащення готова. Про принципи конструювання оснастки для конкретних умов лову розмова піде надалі.

Більшість рибалок вносить в конструкцію оснащень такий елемент, як поводок, і мені б хотілося зупинитися на цьому питанні більш детально. В поплавковою оснащенні повідець — є відрізок волосіні між гачком і основною волосінню. Діаметр волосіні повідця менше, ніж діаметр основної волосіні. Це — класична трактування поняття “повідець”. Призначення повідця в такому його розумінні полягає в запобіганні основної волосіні і оснастки від втрати при зацепи за корч або за занадто велику рибу. До очевидних недоліків такої конструкції відноситься те, що повідець постійно закручується, відносно товста основна волосінь надміру парусит на вітрі і хвилюванні, останки повідця після обриву не дуже зручно знімати з оснащення. У спортивному світі поняття “повідець” дещо ширше і пов’язане з технікою виконання деяких видів проводки оснастки. Прийнято називати повідцем відрізок волосіні між гачком і найближчим до нього грузилом. При цьому не важливо чи є відмінність в діаметрах основної волосіні і відрізка волосіні у гачка.

Я, наприклад, вже багато років не застосовую ніяких повідків в класичному розумінні цього слова. Від вудилища і до гачка на моїх оснащеннях волосінь одного діаметру, з одного шпулі. Але це доцільно лише в тому випадку, якщо використовується якісна, дуже добре калібрована волосінь і грузила не пережимающие волосінь, застосовується якісна фурнітура для кріплення волосіні до вудилища. При дотриманні цих умов найслабше місце на оснащенні — це сайт на гачку, він і обривається при зацепи. Прив’язати новий гачок — секундна справа. Класичні повідці бувають абсолютно необхідні під час лову способом далекого закидання в екстремальних умовах лову. Сильна течія або велика глибина в поєднанні з вітром і малою активністю риби змушують застосовувати дуже важкі оснащення, що вимагають волосіні діаметром 0,14-0,20 мм Обережність ж риби змушує ставити повідці з волосіні від 0,08 мм Абсолютно необхідні “класичні” повідці і при лові на сильному плині і кам’янистому дні, коли для гальмування оснастки майже весь повідець з гачком і насадкою волочиться по дну. Під час лову в сильно зарослих водоймах, у вікнах трави, для більш точного закидання насадки застосовується схема, при якій повідець знаходиться вище грузика і практично не чіпляється за траву при падінні до дна. Однак ця схема буває необхідною тільки при лові маховою вудкою.

Немає необхідності повторювати літературне досить дурне з формулювання твердження про те, що для повідків слід відбирати найякіснішу волосінь. Поясню на прикладі. Беремо основну волосінь середньої якості 0,14 мм із розривним навантаженням 2,0 кг, а для повідця дуже якісну волосінь діаметром 0,12 мм із розривним навантаженням 2,2 кг, І що отримуємо? Здогадатися не важко. Особисто я дотримуюся визначення повідця як ділянки волосіні між гачком і найближчим до нього грузилом.

Перш ніж переходити до конструювання оснастки для конкретної лову слід визначитися у вимогах до них. А самі вимоги до оснасткам виникають можливості снасті і техніки лову з її допомогою. Рух насадки, або проводка, відбуваються під дією течії, вітру, хвилі і штекера. Під проводкою в сучасній інтерпретації прийнято розуміти весь час знаходження оснащення у воді, починаючи з закидання і опускання насадки і закінчуючи витягуванням оснастки з води з рибою або без неї.

З появою штекерів стало можливо ловити на гранично легкі і чутливі оснастки, здійснюючи при цьому будь-які маніпуляції. При лові маховим вудлищами мінімальний вага оснастки обмежується можливістю закидання, особливо при зустрічному вітрі. Нерідкі випадки, коли важкі оснащення масою 6-12 г під час закидання проти вітру ламали і продовжують ламати махові вудилища. Надлишок ліски парусит на вітрі, зносить і смикає оснастку. При лові на течії з підгодовуванням насадка буквально одну-дві секунди знаходиться в оптимальній для лову точці.

Штекерні вудлища дозволили позбавитися від перерахованих незручностей. Маса оснастки для штекера визначається необхідної чутливістю, заданою швидкістю занурення насадки і знесенням оснащення течією, якщо воно є. Власне для штекерній лову з укороченою волосінню придатні всі оснащення для махових вудлищ, але є особливості. Особливості, як я вже говорив, пов’язані з тим, що в однакових умовах при лові штекером можна і потрібно застосовувати набагато більш легкі оснастки. Так, в тих випадках, коли для махового десятиметрового вудлища доводиться використовувати оснащення з поплавками вантажопідйомністю від 5 до 9 м, то для четырнадцатиметрового штекера цілком придатні оснастки з поплавками вантажопідйомністю до 2,5 р. Для лову штекерними вудлищами оснащення не тільки легені, але і конструктивно більш прості і тонкі. Немає сенсу розділяти основне грузило масою півграма на десяток дрібніших. Але при дуже обережному клеве у водоймах без течії доводиться робити різноманітні примусові проводки, тоді конструкція ускладнюється і огрузкой розподіляється, як правило, на два-три грузила. Відразу зауважу, що чим більше на волосіні грузил, тим вище ймовірність захлеста оснастки. Найбільш часто заплутування оснащення трапляється після сходження великої риби. Витягнута рибою гума-амортизатор “вистрілює”, і якщо кінець вудилища не притоплен, то оснастка заплутується практично завжди.

Після заплутування оснастки є три варіанти дій. По-перше, можна просто поміняти оснастку на готову запасну. По-друге, можна обірвати волосінь, зняти грузила і поплавок і виготовити нову оснастку. Така дія саме правильне, оскільки ви заодно змінюєте волосінь на “свіжу”. По-третє, можна розполохати оснастку. Для цього потрібно зняти грузила з волосіні і оснащення розплутається практично сама.

Окреме питання щодо поплавців для оснастки з укороченою волосінню. Адже остійність поплавця вже не грає великої ролі, легким рухом вудилища оснащення збожеволіє в потрібну точку. А ось стійкість поплавця, тобто здатність зберігати вертикальне положення при проводці або отдержке на протязі, відіграє вирішальну роль. Тому перевага віддається поплавкам з більш товстої верхньою частиною тіла. Такі поплавці мають вигляд перевернутої краплі. Можуть заперечити, що такі поплавці погано показують покльовки на підйом, але це і не потрібно. При легкій оснащенні після покльовки на підйом неминуче слід покльовка на втонув, яка відмінно видно.

Під час лову в тихій стоячій воді дуже непогано себе ведуть поплавці типу “зворотного конуса”. Вони добре протистоять” дії поверхневого течії. Особливий клас поплавців для штекера — це легкі (вантажопідйомність близько 0,5-0,7 г) поплавці з товстими антенами. Такі поплавки призначені для лову великої риби на легкі оснащення з використанням великих приманок. Наприклад, коропа на хробака.

Існує абсолютно особливий клас поплавців, створених спеціально для штекерних оснащень. Це так звані плоскі поплавці. Технологічно найбільш просто виготовити плоский поплавок у вигляді диска. Матеріалом для фірмових поплавців служить бальза, але робити вдома з бальзы такі поплавці досить клопітно. По-перше, потрібна жорстка бальза з щільністю не нижче 0,15 г/куб. см; по-друге, потрібно мати деревообробне обладнання для досить великих діаметрів (до 100 мм); в-третіх, тонкі дискові поплавці з бальзы вельми недовговічні в силу своєї крихкості. Немає сенсу витрачати години на те, щоб зробити поплавок і зламати його на першій же рибалці. Погано ще й те, що доводиться робити не менше двох десятків різних поплавців, а потім вибирати з них робітники. Справа в тому, що дискові поплавці досить примхливі “налаштування”. В залежності від товщини і вантажопідйомності тіла поплавця і сили течії змінюється оптимальний кут між верхнім кільцем для волосіні і кілем поплавця. Зазвичай цю проблему вирішують шляхом застосування винесеного на консолі колечка для волосіні. Відгинаючи консоль вгору або вниз, досягають оптимального кута. Але такі маніпуляції, якщо тіло поплавка зроблено з бальзы, може закінчитися выскакиванием консолі з тіла поплавця. Не допомагає навіть епоксидна смола, що використовується при складанні поплавця. Набагато простіше робити тіло із звичайного пінопласту. Дешево, швидко, фарбувати не треба, а якщо консоль з колечком для волосіні вискочить з тіла, то можна її тут же поставити назад і зафіксувати припіканням сигаретою. На відміну від бальзы пінопласт не такий крихкий, а те, що поплавок буде білим або жовтим, так це навіть добре. На тлі сріблястої поверхні води (вид знизу) білий предмет видно куди менше чорного. Дискові та інші плоскі поплавці були створені і застосовуються виключно для лову штекером на протязі. Важливо, що чим сильніше течія, тим вони більш ефективні. Оснащення з дисковими поплавками не відрізняються різноманітністю.

Матеріал з сайту club-fish.ru