Види котушок

5

Види котушок / Параметри
Класичний мультиплікатор
Низькопрофільний мультиплікатор
Безынерционная силова
Безынерционная стандартна
Потужність (тягове зусилля)
Престижність (залежність від ціни та параметрів)
Довговічність
Дальність закидання
Універсальність:
Простота:
Підрахунок переваг
Всього:
Обраних (без престижн.)
* -Необов’язковий параметр
Z, Y, X — вага приманки, приблизно 5, 20, 50 гр (в більшості випадків роль відіграє лад вудилища)
Порівнюються котушки схожих характеристик. З цієї таблиці ясно, що перше місце за кількістю проданих котушок займають безінерційні котушки двох видів. Веде все ж стандартна модель. На третьому місці найуніверсальніша з мультиплікаторних, “низкопрофиль” (ми говоримо про лові взагалі). Саме останнє місце займає звичайний класик. Отже, класичні мульти беруть менш інтенсивно, ніж інші, тому що висока ціна, дальність закидання дрібних приманок страждає, основні приманки від 12 гр (більш-менш можна закинути). З цього всього випливає, що котушка не дуже універсальна, але дуже престижна. Низкопрофиль за звичайним універсальний. Трохи менш престижний, ніж класик, і більш престижний, ніж силова безынерционка. В таблиці враховується строгий порядок, щоб було зрозуміліше. Низкопрофиль поступається силовий безынерционке в потужності з-за своїх розмірів. Ця модель мльтипликаторов не призначена для тяжолых умов. Можна порівняти котушки по вазі, але все це нісенітниця. Два абсолютно різних види котушок не можуть порівнюватися з одним параметрами! Це слід пам’ятати — для кожного виду існують стандартні параметри. Хоча навіщо все це треба? Можна і так, з першого виду сказати, яка з усіх котушок найпотужніша. Для цього ніяких дослідів проводити не слід. Потрібно тільки розумно обговорити конствукцию, вузли зіткнень. Коротше, що більше схожий по нутрощах на лебідку, то і найпотужніше. Силова безынерционка числиться найпрестижнішою безынерционок і найдорожчою з того ж сімейства. Силова безынерционка все ж мені більше подобається (безынерционок), т. к. при тій же вазі і трохи більшою ціною ви отримуєте більш потужну і довговічну котушку. Стандартна безынерционка сама стандартна! Проста, нічим не краще (крім розташування фрикціона і кнопки знімання шпулі), але по деяким факторам вона гірше. Попит на неї є за: ціни, простоти, найбільш потрібних функцій, індивідуальних зручностей.
Ось, в принципі, і все! З цього можна зробити висновок, що сімейство безінерційних котушок стоять на перших місцях за основними характеристиками, не рахуючи престижності, ніж вони гарненько програють. Але раз ми розглядаємо мульти, то і мова піде саме про них.
Класик
Налаштування класика перед риболовлею. На рибалку з друзями або просто знайомими часто складається ситуація, наприклад: ви не можете закинути котушку без утворення “бороди”, як зазвичай можна скинути всі настройки котушки, якщо ловля не йде жартома. Першим кроком і справді є настроювання котушки, без якої вам на риболовлі не обійтися. Спробую все пояснити і переконати, що не все так погано, як здається на перший погляд. У мене вже увійшло в звичку пояснювати все в покроковому режимі, але повірте, це тільки на користь.
1. Першим ділом потрібно спробувати налаштувати механічний гальмо. Спочатку затягніть гальма так, щоб поставлена принада або грузик спускалася повільно. Зробіть занедбаність. Бороди у вас явно не вийшло, але й занедбаність недалекий. У такому повільному темпі ви дійдете до освіти несуттєвою бороди. Тепер навпаки, затягуйте гальма. Ось коли при забросе навіть натяку на бороду не буде, все нормально. Після вдалої первинної настройки потренуйтеся в забросах. Якщо все йде нормально, можна вважати налаштування механіки нормальної (НЕ ЗАБУВАЙТЕ ГАЛЬМУВАТИ ШПУЛЮ ПАЛЬЦЕМ, т. к. настройка тільки під вашу руку.) Але тільки до зміни приманки. Як приманка змінилася, можна не налаштовувати гальма, а гальмувати пальцем.От і все! Первісна настройка тільки під вашу стандартну приманку. Вирахуйте середня вага використовуваних вами приманок і налаштовуйте мульт саме під цю приманку. Якщо підходящої по середньому вазі приманки немає, слід вибрати як можна близьку по цьому параметру приманку.
2. Другим справою слід налаштовувати відцентровий гальма. Я вже про нього згадував, по ідеї його не потрібно налаштовувати, а залишити як є. Зазвичай це саме нижнє положення пластикових “тумблерков” (“стаканчиків”). Якщо поставити важки у верхнє положення, то тоді ви включите відцентровий гальма. Можна провести досвід — спочатку провернути котушку на незайманих гальмах, а потім на включені. Ви побачите, що на незайманих гальмах обертів котушки більше, ніж при включених. Це потрібно тільки тоді, коли у вас в руках погано відрегульована котушка, і ви нічого не зробите крім установки відцентрового гальма. У принципі, рішення правильне, але досить незручний. Якщо добре налаштувати звичайний механічний гальмо, закидання будуть набагато далі. Проэкпериментируйте і подивіться, зручний вам такий закид? З цього два висновки: 1. Можна погано налаштувати гальма, але ловити за допомогою гальмування пальцем. Цей висновок неправильний і вкрай незручний. Він може відбити охоту ловити. 2. Можна перетягнути гальма і кидати недалеко, але і це неправильно. 3. Найоптимальніше — экперементировать і налаштовувати свій мульт саме під СВОЮ РУКУ.
Занедбаність і класик. Ще б і “День чудовий…”, але день, якщо ви ловите цією котушкою в перший раз, може і не бути чудовим! Так що раз берете, то повинні добре знати, що закинути зможете більш-менш нормально тільки блешні від 15 р. У вас в руках котушка не для далеких закидів, а котушка з більш простим і надійним механізмом. Спочатку можете засмутиться, якщо, звичайно, застосовували безынерционку до цього. В принципі, можна вас заспокоїти (хоч трохи), сказавши, що нічого страшного… піде! Потрібно тільки “сдружится” з мультом, на це таланту мати не треба. Все, звичайно, залежить, в першу чергу, від правильності вибору вудилища, волосіні і приманки. Якщо все правильно, в руках у вас цілком розумна снасть, яка в подальшій ловлі дасть вам хороші шанси на успіх. Тільки правильніше, мабуть, буде поставити місце блешні грузик, щоб не зачепити. Якщо ви все правильно налаштовано, то спочатку буде все гаразд, принаймні, той момент, коли ви зосереджені на закиданні і як комп’ютер продумуєте подальші дії. Потім, після кількох рибалок, ви будете вже не думати про гальмування пальцем. Якщо навчання буде проходити нормально, то і на точність будете кидати нормально. Навчання краще буде проходити в безвітряну погоду, не похмуру і не спекотну. Натисніть на кнопку відключення шпулі і відпустіть см 30-40 волосіні від кінчика вудилища до землі. Намагайтеся відвести вудилище як можна далі, для розгону проводячи приманку очима. Наступним кроком буде поступовий розгін вудлища, при тому швидкість середини ходу повинна бути максимальною. Остання стадія закидання — швидке спадання швидкості. Адже при лові мультиплікатором занедбаність повинен бути якомога плавніше. Відпускати приманку потрібно тренуватися. Якщо відпустити раніше, принада улетить напевно не туди, куди намітили, якщо пізніше, то зовсім не туди, після декількох тривалих тренувань ви знайдете саме ту золоту середину закидання, це теж дуже важливо. Спочатку відпустіть кнопку і чекайте звуку, який віщує прискорення гальмування шпулі. Зазвичай це відбувається приблизно через 2-4 секунди після нормального закидання. Потім покладіть великий палець на шпулю і поступово, із збільшенням навантаження тисніть на волосінь, покладену на шпулю. Жати, тобто гасити швидкість шпулі, краще раніше (для новачка), щоб уникнути “бороди”. Це відбувається із-за повільного зниження швидкості шпулі, але швидкого зниження швидкості приманки. Проблему можна вирішити кількома способами, але раціональний тільки ОДИН. Щоб тримати цю пропорцію у нормі, треба пригальмовувати шпулю пальцем. Без “золотої середини” налаштування гальма під свою руку це не вийде! Під кінець польоту приманки, коли до падіння її у воду залишилися лічені метри, ви повинні з зусиллям загальмувати і врешті-решт повністю застопорити шпулю (або наблизити до цього). Якщо всі операції виконані без проблемм та утворення “бороди”, можна приступати до перекладання котушки в долоню лівої (правої, дивлячись за індивідуальним нахилам) руки. Правою рукою обхватываете ручку і починаєте її обертання. Спочатку будь-яку котушку крутити незручно, але ви звикнете швидко. Ось і все про закидання класиком.
Виважування! Що може бути відповідальніше? Хоч і назва розділу передбачає відповідальне заняття, воно зовсім не підходить до назви статті. Тим не менше я б хотів поділитися з новачками деякою особливістю виведення мультиплікатором,а точніше радою.
Отже… 1. Перед риболовлею налаштуйте гальма так, щоб і підсічка була жорсткою, і при цьому шпуля не прокручувалася. Після підсічки моментально ослабте гальма. Якщо рибина попалася велика (див. пункт 2), ослабте гальмо до того моменту, коли риба змогла б витягнути з невеликим зусиллям лісі. Підтягування осуществяется раджу хитрим способом (ось тут і перший рада). Лівою рукою тримайте верхню ручку, комлеву частину ручки вудлища упріть в живіт, відпустіть ручку котушки і тримайте шпулю великим пальцем. Підтягуйте рибу, тримаючи фрикціон під розумним контролем, тобто тепер все залежить від натискання пальця на шпулю. Отже, підтягнули рибину вудилищем, потім різко опускаєте вудлище в горизонтальне положення і так само різко перекладаєте руку на ручку котушки і підмотуєте вільні метри волосіні. Я так роблю майже завжди, навіть якщо щука не перевищує 2,5 кг. Я практикуюся на слабких прикладах, готуючись до “фінальній сутичці” з по-справжньому великим трофеєм. Сподіваюся, ви постараєтеся спробувати, найголовніше не хвилюватися (Оце сказав!) і робити все з розумом.
Про тролінгу. Ви спокійно рухаєтеся уздовж краю водоростей. Фрикціон ваш повністю ослаблений, на випадок зачепа. Ха! Ви напевно подумаєте, що можна сорентироватся і натиснути на кнопку відключення шпулі! Я правильно зрозумів? Іноді можна прочитати “Не тут-то було!” в деяких випадках можна промовчати, в залежності від котушки. Існують такі котушки, які під навантаженням не дають кнопці нажатися, а деякі дають, але із зусиллям. Так що дивіться на свою модель.
Отже, ослабте гальма і при клюванні моментально затисніть пальцем шпулю і різко підсік. Якщо ви відчули, що це зачіп, відпустіть палець, розвертайтеся і пливіть відчіпляти приманку. Цим способом я користуюся вже близько 3-х років. Цілком зручний. Недолік полягає лише в тому, що не завжди можна моментально соорентироватся і на максимум затиснути шпулю, на риболовлі, самі розумієте, можна і “ворон порахувати”. Ось ці два основних ради вам знадобляться. Ще одна порада. Це стосується початку виведення. Налаштуйте фикцион нормально. При клюванні більш-менш великої риби опустіть вудлище в горизонтальне положення і натисніть на кнопку скидання волосіні. Це слід робити швидко. Потім ослабте гальма і починайте підмотування.
Обслуговування котушки до і після риболовлі
Якщо бруд потрапила в нескінченний гвинт. Слід розібрати котушку і прочистити його ватним тампоном з маслом або бензином, заодно видаляючи застарілу мастило. Це потрібно робити ОБОВ’ЯЗКОВО!!! В іншому випадку у вашій котушки буде погана або дуже погана потужність лесораспределителя, “півмісяць” поламає своє вістря. В цьому випадку слід відгвинтити кришку вузла і підкласти що-небудь під неї для більшого тиску на нескінченний гвинт. Тільки тоді можна буде з більш-менш спокійною душею (в залежності від ціни снасті) продовжувати ловлю.
Якщо бруд потрапила під шпулю. Слід зняти шпулю і прочистити всі механізми, які були зосорены. Це визначається за шелестіння.
Якщо бруд потрапила в ручку, то нічого страшного в цьому немає. Можна просто зняти ручку і прочистити її шток від піску.
Якщо ви упустили котушку в прибережну воду і піднялася муть, то є велика ймовірність, що пісок потрапив в основний механізм мульта. Этоне найстрашніше, що може статися на риболовлі. Дії тут повинні бути наступними: розберіть котушку і сухим ватним тампоном видаліть краплі води. Першим ділом вийміть всі шарикопідшипники, т. к. в подальшому обслуговуванні туди може потрапити пісок з шестерень. Отмочите підшипники в бензині або спирті для видалення дрібних частинок мастила. Тепер ватою видаліть весь розчин з куль і відкладіть їх в сторону. Залишається тільки остаточно розібрати котушку по частинах і все гарненько підчистити і заново змастити. Найстрашніше — потрапляння бруду в підшипники, але це трапляється досить рідко. У деяких котушках на підшипниках стоять блокувальні “сорочки” з алюмінію або цинку. Це вселяє ще більше довіри. Після риболовлі видаліть з мультиплікатора сторонні частинки і слиз. Не забуде повністю послабити крыльчатктку фрикційного гальма, щоб сталеві прокладки не втратили своєї пружності (це я вже десь говорив!)
Налаштування низкопрофиля перед риболовлею
Тут варто лише доповнити розділ налаштувань класика. Додаток тут може бути тільки одне — магнітний гальма. Першим ділом, як і у класиці, потрібно налаштувати механічний гальмо на певне навантаження. Потім варто експериментувати з магнітами. Магнітна сила завжди рівномірна. Чуйність гальмування магнітів залежить від “різьблення” повороту шкали регулювань і наближення агрегату з системою магнітів до сталевого диска на шпулі. Робите занедбаність, виходить “борода”, беретеся за регулювання магнітів. Починаєте завжди з максимуму, поступово віддаляючи з допомогою тієї ж регулироки магніти. Існує теорія про відповідність грамів приманки і числах шкали. Числа шкали в основному від 50 і більше, а грами приманки до 30 (на низкопрофиле), так що є хороший запас (якщо ви так думаєте). Налаштовувати поділу на грами — річ непотрібна. Я міняю поділу не дивлячись на цифри і не дивлячись на грами, все вкрай просто. А налаштовувати котушку на рибалці (щоб все відповідало), справа тоскне. В принципі, з механікою теж можна домогтися такої ж налаштування, але магніти розширюють коло діяльності. Краще всього, щоб часто використовувана вами приманка не змушувала вас переводити шкалу регулировой у близьке до максимально наближеному до шпулі станом магнітів. Все ж зайва енергія йде в сталевий диск шпулі. Налаштування ця не дуже важка, тому що бояться її не варто.
Закидання низькопрофільним мультиплікатором
Закидання практично нічим не відрізняються від закидів класичним мультиплікатором, але все ж низкопрофиль зручніше. Зручність при забросе — не останній фактор, так що відмінність є. До хорошого звикаєш швидко, але й класик буває зовсім не поганим, тому закиди відрізняються тільки зручністю і відчуттями. Величезних відмінностей у забросах ви не відчуєте. Дерзайте!
Тепер спробую розповісти про майже всім,що пов’язано з мультипликаторными котушками. Наприклад, вудилище.
Який котушкою я зможу закидати далі? Врешті-решт, ми з вами дійшли до цього питання.
Він зазвичай задається новачками, досвідчені спінінгісти воліють його не обговорювати, тому що швидше за все підуть розбіжності. Це крайні випадки, більшість з нас віддає перевагу активно критикувати один одного, а найрозумніші тримаються осторонь при своїх думках і роблять правильно. Перейдемо відразу до справи. Для конкретного вудлища існує оптимальна вага, розрахований досить суворо. При зменшенні або збільшенні ваги цього дальність закидання помітно знижується. Зазвичай найоптимальнішою для дальності закидання можна вважати приманку, яка за вагою варто прямо посередині вагового діапазону тесту вудилища. Наприклад, на вудилищах з тестом 10-30 сприятливою для закидання можна вважати приманку вагою 20 р. Якщо взяти більш важку, закид буде стомлюючим і опасливым (поломка вудлища, обрив леси і пр.) Якщо меншу, принада просто не дійде до максимальної швидкості польоту і вже точно не полетить на максимальну відстань. Чималу роль грає і лад вудилища. Чим швидше, тим більше швидкість посилу приманки. Тут існує залежність від площі дотику хлиста з повітрям і його опорі, еластичність хлиста. Вудлище повільного, тобто параболічного ладу, згинається по всій довжині прутка. При забросе хлист зігнеться у більшій своїй частині, приміром, 2/3. Після того, як помах зроблений, принада за лісу тягне вудлище назад. Хлист досить довго і м’яко згинається на хорошу відстань. Потім ви з силою робите “постріл” і хлист поступово (не швидко і не миттєво) набирає швидкість і зустрічає опір повітря. Воно гальмує швидкість. Все, занедбаність зроблений. Таке вудилище дуже вихлясто, отже, його зручно використовувати під мультовую палицю. Парабола протистоїть утворення “бороди”, т. к. як би ви не хотіли, особливо різкого закидання не вийде, і хлист все одно плавно і рівномірно буде згинатися по всій довжині. Палиця має поступово зменшується товщину до кінця прутка, завдяки цьому і досягається плавність з поступовим наростанням швидкості закидання.
Спробуйте взяти палицю посередині і попрацювати вершинкою, неважко помітити, що швидкість “стрілянини” помітно зросте. З цього можна зробити досить простий висновок — при зменшенні довжини палиці збільшується її “швидкість”, тобто вона стає більш “швидкої”. При цьому зменшується її вихлястость (що ми і спостерігаємо у швидких строях).
Параболічний лад застосовується для приманок легкої ваги. Швидкий лад згинається тільки у верхній частини хлиста. Ви виробляєте помах тому, хлист відгинається приблизно на 1/3 від загальної довжини. Маючи не таку вже велику площу помаху, хлист не сильно чинить опір повітрю, тому і мчить швидше. Від цього і відбуваються поняття ладу — “швидкий” і “повільний”. Потім хлист швидко (швидше, ніж парабола) посилає приманку вперед, тільки кінчиком. Швидкість приманки більше, ніж у “повільного” ладу, так як хлист має більшу швидкість із-за меншої площі тертя з повітрям (адже кінчик “швидкого” хлиста напевно тонше багатьох підстави “медляка”). Але і недолік є — через більш швидкого посилу приманки, при якому плавності особливої не проглядається, принада доходить до критичної швидкості, при якій утворення “бороди” неминуче. Сподіваюся, все з вудлищами зрозуміло. Тепер розглянемо котушки.
Безынерционная котушка. Тут велику роль відіграє тертя. Коли ліси зберігається на шпулі, вона деформується. Під час закидання кільцеподібні витки труться про пропускні кільця, отже, щоб це якомога більше скоротити, потрібно зменшити кількість кілець і збільшити їх діаметр. Що і було зроблено. Але ліси все ж зустрічає опір, спочатку на обідку шпулі (його роблять з матеріалу з мінімальним коефіцієнтом тертя), потім в кільцях. Також грає роль і кут торкання леси про борт кілець. Для повної точності слід дотримуватися всі пропорції кутів ліски, діаметр шпулі=>діаметр деформації леси. При забросе безынерционная котушка дає повне принаді стягувати лісі скільки їй захочеться, без фізичної допомоги людини. Але компенсація теж досить велика, див. трохи вище. Не варто забувати, що довжина закидання досягається правильним закидом, безпосередньо залежних від рибалки. Під кожен комплект принада+вудилище+котушка є певна крива закидання. Недарма є такі рибалки, які можуть послати приманку на 70 і більше метрів. Тут дотримується правильна (в міру) сила закидання, найбільш сприятлива крива для закидання вудки, і звичайно ж, правильно підібрані під тест вудилища приманка і волосінь. Слід погодитися, що безынерционной котушкою легко кинути в практично будь-якому напрямку, тому і помилку на напрям польоту приманки зробити помітно легше. А простим закидань можна навчитися за 5 хвилин, я був очевидцем того і вчителем…
Мультипликаторная котушка має початковий опір під час початку закидання. Приманка починає тягнути лісі, яка допомагає набирати швидкість шпулі (тут вже і тертя торців, тощо). Потім шпуля набирає більшу швидкість і за інерцією рухається з цією швидкістю досить довго. В цей час ліси стягується практично без опору. Але шпуля доходить до максимальної швидкості на дуже невеликий період часу. Саме в пік вільного польоту діють фактори тертя кілець. Шпуля як би накопичує енергію, а потім моментально змінюється і віддає її назад, при цьому шпуля поступово зупиняється. Тут вже можна підвищити кількість кілець і зменшити діаметр. Значення має ще й неотключающийся при забросе лесораспределитель, як відомо, він негативно впливає на закид. Такий конфуз мучить тільки класичні мульти (не всі, а тільки з широкою шпулей). В мильницях на закид впливає ще й положення поздовжньої осі самого лесораспределителя. Сприятливою для закидання є середина. Напевно, варто сказати, що занедбаність мультом було б далі, якби палиця стояла від безынерционки. Але заважають провисання ліски, незручний лад, неправильний розподіл навантаження на палицю при виведенні риби та ін. У безінерційних палицях таке розташування просто необхідно, найчастіше зустрічаються такі “неправильні” вудилища. Варто так само сказати, що інерція компенсується більш сильним кидком. В мультиплікатор довжина закидання залежить також і від дій людини. Наприклад, налаштувати магнітний і механічний гальмо не можна максимально точно, обов’язково буде “мертве гальмування”, тобто без толку. А механічний гальмо має потужне гальмування, і тому він є основним. Магніти — вже справа друге,для забезпечення точності. А якщо врахувати ще й роботу гальмування пальцем, можна сказати, що більша частина втраченої енергії відноситься саме до індивідуальної, фізичної налаштуванні рибалки. Можна, звичайно, витратиться і купити котушку з автоматичний налаштуванням гальма, Daiwa, наприклад, але це балавство! Не рибалка!
Можна провести досвід: взяти приманку більше серединного сприятливого ваги, тобто тесту вудлища, 10-30. Вийде не 15 гр, а 20-25 гр. А потім візьміть і спробуйте закинути. Якщо снасть підібрана нормально, тобто все підібрано під НОРМАЛЬНУ ловлю (товщина волосіні, котушка, вудилище), то можна відчути деяку незручність у районі вказівного пальця. Швидше за все, дійде до того моменту, коли ваш палець просто втомиться кидати таку приманку. Але справу можна виправити, узявши в руки більш потужну снасть — більш товсту волосінь і більш жорстке вудилище, котушку, якщо вона підходить під волосінь, можна залишити незмінною. Чим товще лісу, тим більше площа дотику, тим менше тиск на певну точку вашого пальця. Ось тому більш товста лісу під важку приманку краще. Тепер ви зможете “пальнути” такою приманкою дай Бог як.
З тонкою волосінню і важкої приманкою вас буде переслідувати страх обриву волосіні. Вона частенько з’являється, коли застосовується не підходяща по товщині волосінь (в меншу сторону) до важкої принаді. Коли відчуваєш, що волосінь може порватися в будь-який момент, значить, таке може трапитися. Тому користуйтеся таким вудилищем, чий серединний сприятливий тест становить максимальна вага використовуваної вами приманки.
Вудилище з тестом 10-30 не розраховано на сприятливе використання приманок вагою понад 15 гр, ККД буде вже набагато нижче.
Вудлище під мультипликаторную котушку
Відрізняється від звичайного спиннингового і назвою, і характеристиками. Вудилища під ці котушки мають кілька назв — “триггерное”, “кастинговое”. В принципі, і той і той назва правильне. Щоб було зрозуміліше, додам: “тирггер” — це гачок, розташований під катушкодержателем. При забросе треба вхопитися за нього вказівним пальцем. Вудлище може мати параболічний лад. Для плавності закидання це дуже важливо. До речі, більшість вудилищ не мають параболічного ладу. Втім, крім закидання він толку ніякого не має, і вываживать рибу незручно, і закидати велику принаду теж незручно. Параболічний лад, виходячи з цього, повинні мати вудилища з найменшим тестом для низькопрофільної котушки. Отже, мультовая “палиця” відрізняється від звичайної спінінгової: великою кількістю кілець меншого діаметру, катушкодержателем іншої форми (і має знизу тригер), часто вудлище під мульт має параболічний лад.
Гармонія снасті теж має аж ніяк не останнє значення. Баланс можна і не дотримуватися, якщо фірма і модель вудлища збігаються з фірмою і моделлю котушки. Як, наприклад, Stradic (котушка) + Stradic (вудилище) = добре збалансована снасть. Хороша фірма продумає всі за вас. Ви, напевно, все зрозуміли. Якщо не дотримуватися баланс снасті, при забросах і при лові буде виникати втома. Ви відразу можете відчути незбалансовану снасть. У мене теж незбалансований спінінг, але мені зовсім не важливо, як і де має бути центр тяжкості. Хочете, щоб снасть була зручною? Ходіть зі своїм вудилищем або котушкою і підбирайте снасті. Центр повинен знаходиться поруч з гирлом” верхньої ручки і батогом.
Вудлище може мати оплітку. Зазвичай такі вудилища не дешеві. Ви б бачили звичайне вуглепластиковоє вудилище безоплеточного будови! Воно товсте, вихлястое, важке і пр. Вудилище з опліткою тонкий, легкий, пружний і жорстке. Висновок: оплетка потрібна для поліпшення всіх параметрів вудилища. Так що під “вуглепластиковим вудилищем” мається на увазі дві різні снасті. То дешеве, товсте і незручне, то витончене, жорстке і легке. Чим більше стиснення шнурів та їх кількість, тим більш жорстким і надійним буде вудлище. З цього випливає: можна додати обплетення і зменшити вагу вудилища для досягнення певного ладу. Я був я на виставці “Мисливство та рибальство-97”. Фірм було небагато, деякі не виставлялися, але так чи інакше, снасті були на будь-який смак. Я шукав собі вудилище і запитав продавця про вуглепластикових вудок. Він тицьнув пальцем на 10 незграбних, товстих спінінгів. Я подивився — чистий вуглепластик без оплеток. Вудилище з тестом 10-30 призвело б вас в жах, аж надто велике. Упевнився в ціні — 20 доларів. І найцікавіше, фірми я такий не чув ніколи, з Кореї. Дорогі рибалки — говорите правильно! Або високомодульного углеволокно, або низькоякісний чисте вугілля.
У цьому розділі я не буду розповідати про проблеми, які можуть виникнути в період “обкатки” снасті.Про це можна дізнатися з інших джерел. Існує кілька матеріалів вудилищ. Суміш скловолокна і вуглепластика, безліч видів графіту, карбон та ін. Заплутатися можна дуже просто. Деякі види графіту (найменування Im6, Im8 тощо) не мають лакового покриття. Не бійтеся, фірма знає, що робить. Таке вудилище просто не потребує. Воно також не має обплетення, оскільки саме по собі жорстке. У дешевих вудилищах застосовується вуглепластик. Потім йде суміш вуглеволокна і скловолокна. Продовжувати список далі немає сенсу. Там великий розкид в цінах. Наприклад, карбон дорожче графіту або навпаки. На жаль, маркуваннями матеріалів вудилищ досконало не володію.
Рукоятки
Рукоятки бувають декількох видів: неопрен, пробка, шкіра. Тепер розберемо,що ж все таки краще?
Неопренові рукоятки зазвичай роблять на недорогих вудок. Хоча можна зустріти і недешеві. Неопрен — м’який матеріал, досить теплий, довговічний. Рукоятки з нього дуже навіть пристойні. Не він завоював славу напевно тому, що всі природні матеріали цінуються дорожче і іноді перевершують штучні за якістю і тим більше ціною. Так що неопрен не став дуже популярним.
Коркова рукоятка зберігає тепло, в морози рука не мерзне. Пробка приємна на дотик, особливо коли нова. З роками пробка старіє, темніє, а потім і зовсім розвалюється. Якщо пробка потемніла, їй можна надати первісний вигляд, почистивши її дрантям з силіконовим розчином для чищення вудилищ. Якщо пропала бархатистість рукоятки, а ви готуєте палицю до продажу, потрібно обов’язково почтистить рукоятку дрібною шкуркою. Бархатистість встановити як раніше. Вудилище з пробковою ручкою продається з зачехленной поліетиленом ручкою. Багато рибалок і не думають знімати цю плівку. Вони хочуть зберегти ручкку у відмінному вигляді надовго. Можливо щоб потім продати. Я їх розумію і сам робив так. Але палицю поступово почала потрапляти вода. Пробка темніла. Слава богу, я на це звернув увагу і зняв плівку. Потім почистив розчином силікону і трохи зашкурил це місце. Все стало нормально. Якщо за цим не стежити, вода, що потрапила під плівку, не буде зникати, і пробка буде просто напросто гнити, а потім розвалиться. Можна використовувати знімний чохол, що б і вид ручки не псувався, і в теж час можна було видалити воду та бруд з неї.
Шкіряна ручка сама довговічна. Її застосовують у морській рибалці і при полюванні на велику рибу. Рукоятки не мають масового поширення.
Кільця вудилищ
Розмова особливий. Тут вам слід визначитися, застосовувати чи не застосовувати плетені волосіні. У будь-якому випадку найкращим матеріалом кілець буде той матеріал, який здатний протистояти тертя плетеної волосіні.
« Перед. — Слід. »